重庆小面如何告别“小作坊”时代

　　作者：王祥

　　在重庆，小面和火锅一样，遍地开花，街头巷尾，无不见其踪影。但细心的人会发现，相比于已有了产业协会，“刘一手”“秦妈”“德庄”等品牌也已做成了连锁店的火锅，重庆小面仍处于“小作坊”时代：一地N面馆，大街小巷里，很难见到名字重复的店面。

　　可能有人会说，一顿火锅能为店面创造的营业额至少都是几十上百，而一碗小面才需几块钱或十几块钱——产值决定了其成不了气候。但这是个认识误区，一瓶老干妈不也才几块钱吗？但人家就能创造出20余个系列的品种，还出口到美国，年产值达到了数十亿。

　　其实，重庆的小面老板们也并非不想做大做强，只是他们大多不愿冒风险去开分店、搞连锁。这就和成都人喜欢喝茶、打麻将一样，有时间就享受一下生活，懒得去主动给自己找事；为了生计，他们可以开山创业，可以在小店里做得风生水起，若说扩张，开分店搞连锁，却大多没有勇气，或者根本就没有考虑要生活在忙碌中。所以，上档次的小面名店、连锁店，在山城少之又少，凤毛麟角。

　　而相比于“全国面条十强”，重庆小面的落选其实不冤，因为重庆小面的确存在硬伤——缺少文化内涵，一个拿得上台面的故事、典故都没有。拿“十强”中的武汉热干面来说，它就有一个历史典故。据说20世纪30年代初，汉口有个名叫李包的食贩，有一天天气炎热面没卖完，他怕面条变质，便将剩面煮熟沥干，却又不小心碰倒油壶，麻油泼在面条上，李包只好将面条用油拌匀重新晾放。第二天，李包将这些面条放在沸水里稍烫，捞起后沥干入碗，然后加上凉粉的调料，弄得香气四溢，人们争相购买，有人问他卖的是什么，他脱口而出，说是“热干面”。

　　如今虽说已很难判断这个故事的真假，但即便是后人伪造的，这也体现出了一种饮食文化。没文化底蕴作支持的饮食，就像池中浮萍，远观之青翠欲滴，但风一吹，便只能随波逐流——因为其根基不稳。

　　在吃变成了一种时尚的今天，食客吃的不仅仅只是食品本身，更是在吃它的文化品味、文化底蕴，因为这也代表了食客本身的品味追求。所以，量上早已达到基本线的重庆小面，就应该着眼于如何完成从量到质的转变，如何让小面也和火锅一道，成为重庆的又一张饮食名片。

　　当然，重庆小面在告别“小作坊”的过程中，除了需要店主们的坚持而外，增强小面的文化底蕴、组建重庆小面协会、增加重庆小面的种类，就需要政府相关部门出手了。这对于做大做强小面产业来说，尤为关键。

相关内容推荐：